Dr Beatrice Lafarge-Claoue 

@docteur_beatrice_lafarge

J'évolue dans un monde positif et créatif où la recherche d'un être meilleur pour soi-même doit évidemment rayonner sur les autres. » Dr Béatrice Lafarge - Co fondatrice

Chirurgien plastique

Fille de chirurgiens esthétiques (Charles et Bernard CLAOUÉ),

J'évolue dans un monde positif et créatif où la recherche d'un être meilleur pour soi-même doit évidemment rayonner sur les autres.

Le secret appelle le secret. Il suffit qu'on vous en confie un pour qu'immédiatement il se mette en résonance avec l'un des vôtres qui, à son tour, vous rappelle une histoire…

Ligne D partage plus d’une histoire en commune avec les femmes et les hommes qui nous font confiance au quotidien.

Ligne D a perpétué l’expertise unique en cosmétique par des soins aux résultats immédiats, longue durée et d’une efficacité incomparable.

L’environnement naturel pur et préservé où provient nos actifs constitue le berceau des soins Ligne D, dont la qualité des formules est le fruit d’une subtile alliance entre des ingrédients sélectionnés par des experts en médecine esthétique ainsi qu’en cosmétologie.

Depuis plus de 14 ans, Ligne D offre aux hommes et aux femmes des soins pour accompagner les traitements esthétiques.

La rencontre puis une histoire d'amitié entre un chirurgien esthétique et un médecin esthétique a permis de créer les fondations de l'histoire : Ligne D.

La philosophie de Ligne D est simple : partir du constat que la peau a besoin de confort et de l'aide de la nature pour faire perdurer les actes médico-esthétiques.

Nous pensons que la nature renferme les actifs dont la peau a besoin pour fonctionner d'une manière optimale. Il nous restait à utiliser la science pour assembler en France des formules simples et efficaces afin de lutter efficacement contre les signes de l'âge.

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L'huile de figue de barbarie est un puissant anti-âge. Elle atténue les rides et se révèle aussi exceptionnelle en contour des yeux!

La figue de barbarie, aussi appelée « fruit du dragon », est un fruit issu d’une plante originaire d’Amérique centrale. Un figuier, sorte de cactus, reconnaissable par ses tiges en forme de raquettes épaisses, elliptiques et épineuses. Dans nos régions, adapté aux climats chauds, le figuier de Barbarie trouve naturellement sa place tout autour du bassin méditerranéen.Pour nous, dans le sud de la France, la figue de barbarie est une vue normale. Nous avons des figues de Barbarie dans nos jardins.

Une huile rare

Pour produire un litre d’huile de graines de figue de Barbarie, 30 kilos de pépins sont nécessaires, ce qui représente une tonne de fruits!

Ces pépins sont ensuite lavés et séchés au soleil avant d'être pressés à froid. Chaque pépin contient environ 5% d’huile pure. L'huile de graines de figue de Barbarie est de ce fait une denrée rare.
Le prix au litre peut en effet atteindre jusqu'à 1000 euros.Cette huile est extrêmement riche en stérols, en omégas 6 et en vitamine E, parfaits pour lutter contre les radicaux libres. Sa concentration en stérols et vitamine E est d’ailleurs supérieure celle de l’huile d’argan.

Ces derniers jouent un rôle essentiel, en luttant contre la déshydratation de la peau et participent aussi au renouvellement cellulaire.

La renommée de l’huile de graines de figue de Barbarie provient essentiellement de son fort pouvoir anti-âge.

Appliquée sur la peau, elle offre un effet tenseur doublé d’une protection contre les radicaux libres qui permettent de gommer les rides, de prévenir leur apparition et lutter contre le relâchement de la peau.

Vous pouvez aussi vous en servir pour faciliter une cicatrisation. L’huile de graines de figue de Barbarie a une action cicatrisante qui sera très utile pour réduire l’aspect des cicatrices, mais également des vergetures.

L'acide hyaluronique : qu'est-ce que c'est ?

Nous héritons tous à la naissance d’un stock d’acide hyaluronique au niveau de la peau. En effet l’acide hyaluronique est un élément naturel de l’épiderme et, tout comme l’élastine, c’est grâce à lui qu’une peau jeune est naturellement rebondie, pulpeuse et sans rides puisque qu’il contribue à combler les espaces entre les diverses fibres cutanées. Cependant, dès 20 ans, les stocks naturels d’acide hyaluronique dans notre peau diminuent et, à 50 ans, il ne reste plus que 50% du capital de cette précieuse molécule. C’est alors que les espaces entre les fibres de la peau sont plus difficilement comblés et que les rides s’accentuent !

Dès les années 1970, l’acide hyaluronique fut utilisé en chirurgie ophtalmique puis comme produit de comblement en médecine esthétique pour enfin apparaitre sous la forme de produit cosmétique. Un des gros avantages de l’acide hyaluronique est qu’il est naturel et donc non reconnu comme agent étranger par l’organisme qui le supporte parfaitement bien. Cependant, comme il se dégrade, il ne s’accumule pas dans l’organisme et nécessite donc d’être renouvelé au quotidien par les produits cosmétiques en contenant. Il existe sous différentes formes : on parle alors d’acide hyaluronique de haut poids moléculaire qui reste plutôt en surface de la peau et de bas poids moléculaire pour un acide hyaluronique qui va pénétrer plus profondément dans la structure de la peau. Cet acide hyaluronique est indiqué pour tous les types de peaux et pour toute altération de la jeunesse du visage : premières rides, ridules, rides, sillons plus ou moins marqués…

Le but est donc d’en apporter aux tissus pour leur assurer hydratation (dès l’âge de 20 ans), souplesse et fermeté en créant un effet mécanique et biologique puisque sa présence est reconnue par les cellules de la peau (les fibroblastes) qui enclenchent alors un processus de synthèse de collagène et d’acide hyaluronique naturel. C’est comme si on donnait un coup de pouce à notre peau pour refaire ce qu’elle sait déjà créer !

L’acide glycolique (aussi connu sous le nom d’acide hydroxyacétique) est le plus petit des acides alpha-hydroxylés (ou AHA), que sont les acides glycolique, lactique, malique, citrique et tartrique. Il est dérivé de la canne à sucre, du raisin ou encore de l’ananas, et de légumes comme la betterave et l’artichaut, mais peut aussi être de synthèse. C’est d’ailleurs sous cette forme qu’il est le plus fréquemment utilisé en cosmétique, notamment pour réduire leur pH.L’acide glycolique est aussi le plus connu des acides de fruits, car son faible poids moléculaire lui permet de pénétrer dans toutes les couches de la peau, rendant ainsi ses propriétés plus efficaces et ses résultats visibles rapidement. Son atout principal ? Il est plutôt bien toléré par toutes les peaux : normales, mixtes à grasses et même légèrement sensibles ou matures. À condition toutefois d’utiliser cet actif dit « skin renovator » dans les règles de l’art.L’acide glycolique est un actif kératolytique, ce qui signifie que lorsqu’il est en contact avec le stratum corneum (la couche superficielle de l’épiderme) et plus précisément avec la kératine, il est capable d’éliminer les cellules mortes. Un phénomène qui accélère le processus de desquamation naturelle. En cela, il permet d’améliorer considérablement la qualité de peau de ceux qui l’utilisent. Le teint est doux, lissé, tonique, lumineux et homogène. Contrairement aux gommages mécaniques, il n’est pas nécessaire de masser la peau toniquement pour éliminer les cellules mortes.

Les propriétés de l’acide glycolique

1. Il élimine les cellules mortes et favorise la régénération cellulaire pour donner à la peau un aspect plus lisse et un teint uniforme en détruisant le ciment intercellulaire reliant les cellules entre elles. En pénétrant facilement dans les couches profondes du derme, il favorise le renouvellement des cellules, qui s’offrent alors une nouvelle jeunesse, pour une peau plus tonique.2. En exfoliant l’épiderme et donc en stimulant le renouvellement cutané, cet actif star de l’éclat est l’allié des peaux abîmées par les UV du soleil ou marquées par les méfaits du tabac. En effet, en stagnant à la surface du visage, ces peaux mortes ont tendance à ternir le teint. Il permet aussi d’atténuer les petites cicatrices laissées par l’acné par exemple.3. Il a une action anti-taches brunes, qu’elles soient dues aux UV, à l’acné ou encore à l’âge. Un résultat dû, là encore, à son impact sur le renouvellement cellulaire, mais pas que. En effet, lorsque l’acide glycolique pénètre dans les couches profondes de la peau, il est capable d’inhiber la production en excès de mélanine et de réguler l’action des cellules pour que les pigments à l’origine des taches ne marquent pas la peau. Une étude* a d’ailleurs montré que l’application d’un soin concentré à 5% d’acide glycolique permettrait de réduire les effets du photovieillissement.4. L’action de l’acide glycolique au niveau du derme contribue également à lisser les rides en stimulant la synthèse de collagène et d’élastine, responsables du maillage cutané. Or, une peau riche en collagène et élastine (dont la production naturelle s’amenuise et est de moins bonne qualité avec le temps), c’est une peau plus ferme et lisse à la clef !5. Autre atout de l’acide glycolique : sa capacité à réguler la production de sébum dans l’épiderme. Il est aussi très efficace pour resserrer les pores et affine le grain de peau. Résultat, une peau moins brillante et grasse à la surface, un maquillage qui tient mieux... En cela, c’est l’allié des peaux mixtes à grasses ou sujettes aux imperfections.6. Grâce à sa taille microscopique, l’acide glycolique parvient sans mal à se glisser dans toutes les couches de la peau et favorise l’absorption des produits appliqués par la suite. Grâce au renouvellement cellulaire induit par l’actif, votre peau sera mieux préparée à absorber les actifs favorisant l’hydratation (acide hyaluronique), la prévention de l’oxydation (vitamine C) ou encore les vitamines et minéraux... Évitez en revanche le rétinol (vitamine A), qui matche mal avec l’acide glycolique. En cela, il permet de garder une peau douce et souple, parfaitement pulpeuse et tonique, car sa perte insensible en eau est minime tout au long de la journée. ​​​​​​​

Le rôle des peptides en cosmétique

Les peptides sont des petites molécules ultra puissantes qui interviennent dans bon nombre de processus cutanés. Réduction des rides et des taches pigmentaires, les peptides préservent la qualité et la jeunesse de la peau. Des incontournables en cosmétique.

Le terme peptide est un terme général pour décrire différents enchaînements d'acides animés. Le peptide est un polymère court composé de plusieurs acides aminés. Il en existe de très nombreux avec autant de fonctions et d'actions. Si les peptides sont autant prisés en cosmétique c'est qu'ils ont une activité cellulaire puissante. Ils stimulent notamment la synthèse de collagène dans les fibroblastes avec une action directe sur le relâchement cutané et les rides.

A savoir : Quand une chaîne est composée de moins de 10 acides aminés on parle de peptide, quand elle en contient plus de 10, on parle de protéine ou de polypeptides.

Quelles sont les propriétés des peptides ?

Les peptides sont utilisés en cosmétique pour leurs qualités d'agent d'entretien et de protection de la peau, de conditionneur capillaire, d'antioxydant, d'humectant. Selon la nature des acides aminés et de leur enchaînement, les peptides peuvent avoir une action anti-âge, anti-rides, anti-oxydante, cicatrisante, exfoliante...

Quelles sont les fonctions des peptides ?

Les fonctions des peptides sont très nombreuses. Il existe quasiment un peptide par indication cutanée. Ces petites protéines sont des molécules très actives qui interviennent dans différents processus biologiques cutanés comme l’inflammation, la prolifération cellulaire, la mélanogénèse... Ils peuvent modifier l’activité des cellules avec pour résultat une peau revitalisée et mieux armée face aux agressions et aux radicaux libres. Leur fonction principale est d'augmenter la production de collagène et d'acide hyaluronique. Il s'agit d'un ingrédient extrêmement répandu dans les soins de lutte contre le vieillissement cutané, pour lisser les rides et ridules, repulper l'épiderme, raffermir les tissus.

Pour une peau de velours, le palmitoyl-oligopeptide agirait comme l’acide rétinoïque avec des bénéfices sur la qualité de la peau. D'autres augmentent la synthèse de mélanine favorisant le bronzage, quand d'autres (Hexapeptide-2) ont à l'inverse un effet éclaircissant sur les zones hyperpigmentées. Ce type de peptide peut en effet bloquer la synthèse de mélanine et prévenir l'apparition des taches brunes. En favorisant la production de collagène, certains peptides jouent aussi un rôle réparateur et régénérant. Le Palmitoyl tétrapeptide-7 quant à lui a un effet apaisant, il réduit les inflammations cutanées tout comme l'Acetyl Tetrapeptide-15 connu pour ses capacités à atténuer les sensations d'inconfort ou le Neurosensine aux propriétés anti-inflammatoires. Certaines molécules, composées de kératine, participent elles au maintien d'un bon niveau d’hydratation des tissus. Elles réparent l'épiderme et la fibre capillaire.

Quelle utilisation en cosmétique ?

De par leur puissante action sur la synthèse de collagène, les peptides sont bien sûr des actifs très utilisés dans les soins anti-âge, anti-rides. Ils servent à stimuler le processus de rajeunissement cellulaire tout en boostant leur activité. Autre intérêt, ces petites protéines sont super efficaces même à très petite dose. En application cutanée, il en faut peu pour obtenir des résultats probants. Toutefois, il ne faut pas espérer des résultats immédiats. Les bénéfices apparaissent généralement au bout de 3 à 4 semaines d'application.

Parmi les peptides les plus répandus en cosmétique on retrouve : Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-1, Myristoyl Hexapeptide-16, Myristoyl Pentapeptide-17, Hexanoyl Dipeptide-3...

Généralement les peptides synthétiques à chaîne courte (2 à 10 acides aminés) sont appelés di-, tri-, tetra- peptide suivi d'un chiffre ( Tripeptide-1). Les peptides à chaîne longue (11 à 100 acides aminés) sont appelés “Oligopeptide”, suivi d'un chiffre. Ceux contenant plus de 100 acides aminés sont appelés “Polypeptide”, suivi là encore d'un chiffre.

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